le nettoyage des armes

Bonsoir,

Effectivement, cette "laine de cuivre":
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]laine-de-cuivre-50-g.../a-1115/
pourrait bien être un substitut idéal au Chore Boy, même si sa finesse semble plutôt celle du tampon Jex. C'est à essayer, je me promets d'en commander le jour où le stock de Chore Boy sera épuisé.
En fait, j'avais rencontré un problème de chambrage avec mon vieux .357. Ayant tiré pas mal de .38SPL à balle plomb, le jour où j'ai voulu le charger avec des .357 maison, j'ai eu du mal. Voici les différentes raisons:
1- Anneau de plomb-crasse-carbone au niveau de l'épaulement des chambres
2- Emploi d'étuis .357 WW nickelés, dont l'épaisseur des parois est supérieure de près de 1/10ème de mm à celle des Norma
3- Ogives LOS SWC cuivrées, de diamètre nominal .358"
4- Et sans doute ajustages serrés des chambres
Le problème a été réglé en nettoyant les chambres et en recalibrant à .357" les ogives LOS. Elles passent très bien, sans forcer, dans un recalibreur Lyman 450, la couche électrolytique de cuivre est épaisse et n'est en rien abîmée.

Si cela peut aider quelqu'un...

Cordialement,

Michel

Bonsoir

C'est pour cela que je ne tire que tu 357 rechargé en 38SP, sinon au stand les gars râlent à cause du bruit.

C'est un peu abuser de raler a cause du bruit !!! Nous on en a qui tire au  .44mag,  au .357mag, ou au 45, tout le monde fait du bruit ! Sinon on tire tous au .22lr silencé a la fin !

lenabot a écrit:C'est un peu abuser de raler a cause du bruit !!! Nous on en a qui tire au  .44mag,  au .357mag, ou au 45, tout le monde fait du bruit ! Sinon on tire tous au .22lr silencé a la fin !

Bonsoir lenabot

Oui je sais, mais il y a des gars au stand qui ne supportent pas le bruit.

Comme je suis pour la paix des ménages, j'utilise de la 357 Magtech rechargée en 38SP.

Cela fonctionne très bien pour le tir à 25 mètres.

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salut ,je sais pas mais dans un stand de tir c'est pour faire du bruit
celui qui ne supporte pas ;bin il met des boules plus le casque ou alors
il va tirer au lance pierre chez lui

Bonsoir gepeto

Non je tire au 10 mètres cela ne fait pas beaucoup de bruit et ça me va très bien.

Il est vrai que le tir à la poudre cela fait du bruit.

OK je parlais de ceux qui râle quand ça fait trop de bruit
Perso quand un gus tir au gros calibre a cote de moi au 25 m
Je met des boules plus le casque et je tir tranquille

gepeto a écrit:OK je parlais de ceux qui râle quand ça fait trop de bruit
Perso quand un gus tir au gros calibre a cote de moi au 25 m
Je met des boules plus le casque et je tir tranquille

Bonjour

Oui je comprends bien, mais certains enlèvent leurs casques pour discuter et lorsque les tires reprennent ils se font surprendre.

De la 357 Magnum de chez Magtech cela fait du bruit c'est sur, je ne pense pas que la 44 Magnum fasse plus de bruit.

Lorsque je tire avec ma 300 WM au moment de reprendre la chasse pour me remettre la carabine en reflexe, je n'en tire que 4 - 5 et je préviens tout le monde.

...bon...on s'éloigne du nettoyage des armes...mais quand même :

...je pense que ceux qui craignent le bruit des armes peuvent à loisir s'orienter vers l'arbalète, voire le maniement du cerf-volant, les fléchettes, et j'en passe...

...n'allez pas dire que je suis méchant , même si c'est vrai !

Bonjour à tous,

je déterre un peu le sujet car je découvre le nettoyage des armes (ce sont mes premières...).

Étant néophyte en la matière je me suis fit expliquer par mon armurier la procédure (toutes mes excuses à l'avance pour ce qui pourrait sembler comme évident) :

démontage :
- démonter le canon ds le cas du pistolet
- sortir le barillet ds le cas du revolver

nettoyage du canon (en premier pour que le produit puisse agir le temps de nettoyage du reste de l'arme)
- utiliser le produit MC7 firearms bore cleaner (put...ca pue !) ; tremper le goupillon ds le liquide et effectuer une dizaine d'aller retour ds le canon pour enlever les résidus ; laisser agir 10 minutes ; à l'aide de micro chiffons, sécher l’intérieur du canon à l'aide du...tire chiffon ! :-)

nettoyage de la carcasse et culasse
- vaporiser sur les éléments (culasse, glissières, intérieur de la carcasse) de l'huile dédiée (nycolube)
- si dispo, mettre un petit coup de compresseur
- essuyer l’excédent d'huile (quelle misère ! j'ai du en mettre beaucoup trop...)

remontage.

Je soumets à vos commentaires car j'ai cru comprendre que certains préconisent du WD40 (très déconseillé par mon armurier...)

...en P.A., deux aller-retour dans le tube juste après le tir, avec n'importe quelle huile.

...pour "le reste", un peu de graisse au lithium fluide, avec essuyage de temps à autre, et c'est largement suffisant.

...il faut partir du principe qu'il y a plus d'usure par des nettoyages excessifs que par le tir lui-même … je sais que çà fait frémir les puristes, mais c'est leur problème et sûrement pas le mien.

Bonjour

C'est curieux mais j'ai toujours appris qu'en serrurerie la clé doit être faite dans un matériau moins dur que la serrure.

Je pense donc que l'écouvillon s'use sans user le canon ?

NE JAMAIS tirer avec un canon dont l'intérieur est huilé ou graissé, ça pourrait le baguer.

Mis à part ça, hormis pour ceux qui vont traîner une arme dans la boue, elle ne sera jamais trop huilée.

J'en connais qui nettoient l'arme en la laissant tremper dans de l'eau chaude savonneuse, avant séchage au sèche-cheveux, puis nettoyage mécanique (goupillon, brosse à dents RÉFORMÉE, cure-dents) puis huilage. Leurs armes se portent bien après des années.

...cher JML19, pour la grande majorité des usages en armes de poing, un écouvillon en crin et un peu d'huile sont bien suffisants … que les tubes portent des marques des divers métaux qui y passent (cuivre, plomb…) n'a aucune incidence sur la précision des armes.

...les .22, pour autant qu'ils tirent de bonnes munitions, peuvent être considérés comme "auto-nettoyants"  

...les .38 qui tirent des balles w-c en plomb-graissé de bonne facture, dans l'absolu, n'auraient jamais besoin d'être nettoyés tant qu'on cause de leur tube … j'ai connu un S&W resté au coffre pendant dix-sept ans sans être nettoyé après le tir : sale, mais intact.

...quant aux armes tirant des balles cuivrées ou blindées, n'importe quelle huile permet de neutraliser des résidus agressifs, et pas besoin d'y passer une heure : un ou deux aller-retour au stand alors que l'arme est encore chaude, c'est bien suffisant  

...les produits vendus dans le commerce, souvent au prix de l'or liquide , destinés à décaper le métal pour le rendre plus beau que neuf, c'est de la fumisterie !

...je préfère utiliser depuis longtemps la liqueur de Brunet, et les rares fois où je met de l'huile dans un tube, c'est de l'huile Singer pour machines à coudre … ceux qui m'ont déjà acheté des armes savent que je suis dans le vrai : je n'ai jamais eu la moindre trace de rouille dans un de mes tubes

Cher @Robert Randi

Je suis un maniaque du nettoyage, je ne mets jamais une arme au coffre sans le passage d'écouvillon.

Le premier en laiton ou bronze, le deuxième en crin ou nylon et le troisième en feutre ou coton.

Je nettoie et j'huile beaucoup mes armes, sauf l'intérieur du canon toujours très sec, même s'il m'arrive de temps en temps de mettre un coton imbibé d'huile dans le canon et après de passer un feutre sec.

Pour mes armes de poing c'est souvent pour le barillet de la laine d'acier triple 0 pour les inox et la brosse en bronze pour les armes bronzées.

voila bien mon soucis...pas un ne tient le même discours quant au nettoyage...

Ce n'est qu'une question de pratique.

Je suis en premier lieu un chasseur.

Donc une arme de chasse va aux intempéries, c'est pour cela que j'ai pris ces habitudes.

Pour mon fusil de chasse, s'il n'a pas tiré, s'il n'a pas trop plu, un coup d'écouvillon coton dans le canon.

Un chiffon gras sur le bronzage.

Un filet d'huile fine sur les verrouillages et les articulations.

Puis au coffre.

J'oubliais le plus important, avant tout ça de l'eau et quelques croquettes avec un peu de poulet pour le chien !

Bonjour à tous 
S'agissant du nettoyage des armes, je ne sais pas si j'adopte la bonne méthode   , je les démonte entièrement puis j'asperge toutes les pièces métalliques de super dégraissant, le même que j'utilise pour dégraisser les chaines de moto.
Ensuite j'essuie le tout avec un chiffon sec. Il ne me reste qu'à pulvériser de l'huile pour armes.

Simon.templar a écrit:
S'agissant du nettoyage des armes, je ne sais pas si j'adopte la bonne méthode   , je les démonte entièrement puis j'asperge toutes les pièces métalliques de super dégraissant, le même que j'utilise pour dégraisser les chaines de moto.
Ensuite j'essuie le tout avec un chiffon sec. Il ne me reste qu'à pulvériser de l'huile pour armes.

...efficace, certes … mais tout à fait inutile, du moins en ce qui concerne le démontage complet … le plus souvent, les armes s'usent plus par démontages incessants que par le tir lui-même  

...depuis que je traîte au P18 + graisse au lithium, un essuyage bien au fond des oreilles, toutes les quatre ou cinq séances suffit amplement, et jamais une trace d'oxyde

Sacré Robert. 

Monsieur traite au P18  
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Pas étonnant que ses armes soient affûtées comme des purs-sangs. 

En plus si on y regarde de plus près, je ne suis pas sûr qu'il n'entre pas de la canne à sucre macérée dans la fabrication de la fameuse liqueur de Brunet. 

...je parle de celui-ci, de P18 :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]...et puisqu'on est entre nous , si je peux me permettre, je déconseille à quiconque d'en boire

Cher Robert.

Tu penses bien que c'était pour te taquiner.  

J'ai justement trouvé celui que tu présente en tapant P18 sur Google, mais un encadré à droite de l'écran m'a fait un clin d’œil. 

Une question, STP, est-ce que tu l'utilise pur, avec parcimonie, après une nettoyage genre dégraissage à l'essence F ?

Bonjour

Ce produit m'intéresse pour nettoyer le barillet de mon Taurus 669 qui ne se démonte pas de son axe.

PBILL a écrit:
Une question, STP, est-ce que tu l'utilise pur, avec parcimonie, après une nettoyage genre dégraissage à l'essence F ?

...j'utilise le P18 comme le Militec :

- nettoyage de l'arme démontée à l'eau et au savon,

- 10 minutes au four à 100°, (après avoir ôté les pièces susceptible de fondre … polymères s'abstenir)


- passage au pinceau partout, (moins d'un dé à coudre par arme)

- remontage une fois froid, avec lubrification ordinaire.

...en principe, je traîte une fois par an.

...ce qui reste du bidon, çà va dans mon vieux Land Cruiser, et çà lui fait le plus grand bien

Pour le moment je plonge le barillet du Taurus 669 dans l'essence F.

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Bonjour à tous,

J'entends ou lis des avis différents concernant le type et la fréquence de nettoyage d'une arme à feu.

En ce qui concerne une arme de poing de type pistolet part-on du principe que l'on effectue un nettoyage (sans démontage complet) de l'arme après chaque séance de tir?

Et question subsidiaire, à quelle fréquence effectuer un nettoyage complet (avec démontage complet donc de l'arme)?

Je vous remercie par avance de vos réponses!

...je serai tenté de répondre "çà dépend"...

...et de fait, çà dépend de plusieurs paramètres :

- de l'arme dont il s'agit,

- des munitions utilisées,

- du nombre de coups tirés,

- de la maniaquerie de l'utilisateur,

...et je dois en oublier.

...la règle immuable, c'est un coup de baguette huilée après chaque tir, le reste à l'appréciation de chacun.

De l'huile dans le canon après chaque tir : tu veux dire séance de tir , parce que , entre chaque coup , ça va pas le faire
Tir toujours à canon sec ....

...effectivement, j'aurai dû préciser "séance"

...et aussi préciser que pour les revolvers, le barillet doit aussi y passer, surtout les .22 afin d'éviter la formation de la bague qui rend fou dans les chambres

...l'excellent EOP46 s'est fendu d'un résumé de toute l'histoire : qu'il en soit remercié 

Nettoyage et lubrification des armes de poing


d’après Robert R@NDI



Après le tir, au stand


Soyons simples : après tir, bomber, essuyer en frottant, point à la ligne. C'est largement suffisant !
En général, dès que je pose l'arme en fin de séance, deux aller-retour dans le tube, à l'écouvillon de crin avec liqueur de Brunet ou WD-40 et saturation en produit de la zone accessible par la fenêtre d'éjection…

Pour ce qui est des chambres, l'idéal est de bien imbiber au stand, quand l'arme vient juste de tirer, avec un peu de chance, elle est encore chaude...La suite à la maison, et ça vient tout seul, essuyage du surplus et du haut du chargeur.

Nettoyage


J'ai gardé en mémoire ce qui a été fait lors du premier test d'endurance du Colt 1911 : nettoyage/huilage sommaire tous les cents coups, donc c'est en fonction de ce que je tire. Sans pour autant me prendre la tête, je fais pareil avec mes armes, encore qu'avec un coup de baguette dans le tube, on puisse largement espacer.
Comme elles sont toujours impeccables, je me dis que plus, ce serait trop.

Concernant les rainures encrassées, un cure-dent peut faire l'affaire, bien qu'un peu fin : l'essentiel étant de ne pas rayer le bronzage avec du métal ... je taille mes curettes sur mesure, de façon à ce que leurs extrémités ressemblent à des lames de tournevis.

Les produits vendus dans le commerce, souvent au prix de l'or liquide, destinés à décaper le métal pour le rendre plus beau que neuf, c'est de la fumisterie ! Je préfère utiliser depuis longtemps la liqueur de Brunet (voir ci-dessous).

Pour la grande majorité des usages en armes de poing, un écouvillon en crin et un peu d'huile sont bien suffisants. Que les tubes portent des marques des divers métaux qui y passent (cuivre, plomb…) n'a aucune incidence sur la précision des armes.

Les .22, pour autant qu'ils tirent de bonnes munitions, peuvent être considérés comme "auto-nettoyants". Pour les armes tirant des balles cuivrées ou blindées, n'importe quelle huile permet de neutraliser des résidus agressifs, et pas besoin d'y passer une heure : un ou deux aller-retour au stand alors que l'arme est encore chaude, c'est bien suffisant.


Revolver


Pour le peu que j'en sache, le nettoyage des revolvers en .22 se fait à plusieurs étages.
• le plus simple est de séparer le barillet de la carcasse : une vis a retirer.
• puis pulveriser le barillet de WD40 : exterieur et chambres, brosser chaque chambre avec un ecouvillon en bronze.
• la face avant (la plus sale) se nettoie facilement en frottant avec du WD40
• pour la carcasse, en avant et en arrière du barillet notamment, curette en bois et chiffon huilé, frotter l'ext avec une microfibre

• pour le tube, un aller-retour avec un chiffon huilé, c'est bien suffisant..

Pour "les bagues" : celles en bout de chambres de barillets ou autres chambres des armes 22LR ; bien saturer de WD40 in situ juste après le tir (au besoin renouveler) permet de s'en débarrasser aisément au chiffon (à condition de vaporiser de l'huile ou du WD-40 sur cette partie de l'arme à chaud, juste en fin de tir. Cette bague est LE poison des .22 : mélange de gras et de saletés, elle finit par empêcher une introduction correcte des cartouches, voire à la longue peut créer un point d'oxydation
L'Orapi Reduce4, pas facile à trouver, permet d’obtenir un bon résultat, mais jamais parfait.
Toutes les autres méthodes qui demandent de faire usage d'un abrasif sont fortement déconseillées. Les armes ne sont pas faites pour y passer de l'abrasif, sauf en cas de nécessité absolue (voir un armurier). Quelle que soit la douceur de l'abrasif employé pour enlever les marques, il enlèvera aussi du métal, un peu mais toujours de trop.
Ces marques en avant du barillet, pour moi c'est la signature des "armes qui servent".

Tirer une munition raccourcie, même si cela peut avoir de grands avantages, il fallait bien que cela ait des inconvénients… Ici, on crée artificiellement des "cônes de raccordement", et on a du mal à se débarrasser de la crasse induite in situ.

J'ai connu ça dans une série d'essais de la famille .44… J'ai été sauvé par la liqueur de Brunet : le barillet à la trempe toute la nuit, et récurage le lendemain avec un vieil écouvillon laiton de .38. Dès que le semblant de bague de dépôts n'était plus visible à l'œil, un coup d'huile et basta, qu'il reste des traces ou pas... Ces dépôts circulaires dans le barillet m'inquiètent plus par les choses sournoises qu'ils peuvent receler que par leur aspect esthétique. Tout comme pour "la bague" des .22, cela peut créer des surpressions, des difficultés à charger l'arme, et jamais personne ne sait quelles saletés peuvent se cacher dans un anneau de crasse, même et y compris des générateurs de corrosion...

Les .38 qui tirent des balles w-c en plomb-graissé de bonne facture, dans l'absolu, n'auraient jamais besoin d'être nettoyés tant qu'on cause de leur tube. J'ai connu un S&W resté au coffre pendant dix-sept ans sans être nettoyé après le tir : sale, mais intact.


Pistolet automatique


• Deux aller-retour dans le tube juste après le tir, avec du WD40 ou de l’huile pour arme
• Deux petites giclées de WD-40, côté détente et percussion,
• Puis six demi-grains de riz de graisse au lithium : verrouillage et embouchure du tube, de part et d'autre avant et arrière de la glissière..
• Le reste, huile légère

Un point particulier : le percuteur.
J'ai constaté au fil des ans et suite à un incident fâcheux, que certaines cartouches du commerce comme artisanales laissaient un dépôt suspect dans le logement du percuteur ; au microscope, on peut voir divers débris minuscules noirs, gris, jaunes, ou les trois : un défaut d'entretien en ce lieu précis peut amener des incidents dangereux (tir en rafale) ; mais pas d'angoisse : il faut vraiment que l'arme ait beaucoup tiré sans jamais voir une goutte d'huile…
Je nettoie les percuteurs et leurs logements une fois par mois, car la saleté accumulée ne sort pas, même avec saturation d'huile fine : la douceur ne payant pas, on emploie d'autres moyens.


Nettoyage plus profond


Une fois ou deux par an, selon ce que dit le compteur de munitions, grand bain à la liqueur de Brunet, nettoyage au pinceau, etc. mais sans démontage superflu, que je réserve aux ennuis mécaniques.

La mécanique des armes souffre plus de démontages et remontages intempestifs que du tir en général. Il y a également plus d'usure par des nettoyages excessifs que par le tir lui-même. L'hygiène armurière, c'est bien, mais comme en toute chose, l'excès est nocif ; depuis quelques années, avant d'entreprendre un quelconque démontage, je me pose la question : "l'arme en a-t-elle vraiment besoin, ou est-ce ma maniaquerie qui décide ?"
Depuis, je me porte mieux et mes armes pas plus mal !


Graisse lithium


On la trouve blanche en bombe avec canule, c’est plus pratique que les tubes. Les marques WD40, 3 en 1, Facom, Bardahl… se trouvent facilement en grandes surfaces, magasins de bricolage ou de pièces auto.
Il suffit de regarder de près : le métal est toujours légèrement marqué aux endroits où les frottements sont les plus forts. Un petit grain de riz au bon endroit, en général, glissière et canon, graisse, le reste, huile légère .
La lubrification des mes armes automatiques (graisse au lithium) permet (largement) d'attendre 500 coups tirés pour un démontage sommaire, avec saturation des endroits difficiles par les mêmes produits, en bien faisant jouer la mécanique, répétée si besoin, les rainures ou portées essuyées et lubrifiées à nouveau.

La graisse au lithium a le pouvoir de "capter" les saletés, qui s'en vont avec elle au premier coup de chiffon. Elle est insurpassable en qualité à chaque fois qu'il y a un frottement mécanique, elle adhère et la cerise sur le gâteau : elle est particulièrement détergente.
Un dernier point : cette graisse est très hydrofuge, et n'a aucune tendance à se dessécher, ce qui la rend très amicale, bref, l'essayer, c'est l'adopter... Encore que ce soit une graisse, et qu'elle soit moins fluide qu'une huile, mais partout où vous pourrez en loger, vous ne serez jamais déçus.

Les mots du Roy René à ce sujet : "il y a deux lubrifiants qui sont au-dessus des autres : la graisse au lithium et le bisulfure de molybdène, sauf que ce dernier est très salissant "

Elle est à utiliser pour le mécanisme interne des revolvers.
Pour les armes automatiques, elle réduit drastiquement l'usure, mais pas que : elle s'en va d'un coup de chiffon ou de Sopalin, et les saletés avec ... Du coup, la corvée d'entretien est très réduite, d'autant qu'il n'est pas indispensable de nettoyer à fond et à chaque fois. En effet, vu qu'elle retient les saletés en les emprisonnan, les déchets n'exercent plus un quelconque pouvoir corrosif sur l'arme. Autre cerise sur le gâteau : après un petit rôdage, un P.A. lubrifié au lithium, c'est tout en velours...

P18


P18, équivalent du Militec mais beaucoup moins cher et français, est disponible sur le site de MecaRun : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les armes "tout acier", un traîtement complet au P18 (Militec) une fois par an, après nettoyage, permet une protection totale, à la fois mécanique mais aussi de contact.
Depuis que je traîte au P18 + graisse au lithium, un essuyage bien au fond des oreilles, toutes les quatre ou cinq séances suffit amplement, et jamais une trace d'oxyde

J'utilise le P18 comme le Militec :
• nettoyage de l'arme démontée à la liqueur de Brunet ou à l'eau et au
savon
• 10 minutes au four à 100° (après avoir ôté les pièces susceptible de fondre, polymères s'abstenir)
• passage au pinceau partout (moins d'un dé à coudre par arme)
• remontage une fois froid, avec lubrification ordinaire.
En principe, je traîte une fois par an.


Liqueur de Brunet cf. recette et mode d’emploi


Pour les armes modernes, c'est top pour une utilisation en service. Pour les utilisations en séances prolongées, il faut penser que la lubrification est assez légère : je nettoie à la liqueur de Brunet et lubrifie les portées un peu plus "gras".


Attention au téflon



J'en profite pour signaler aux amateurs de lubrification au top que le Teflon, bien agréable pour certains usages, a la fâcheuse manie de s'infiltrer bien et partout (il est payé pour çà) ; attention donc dans certains cas : si les goupilles mécaniques ne craignent rien car en général évasées aux extrémités, les axes entrés en force peuvent se désolidariser de leur logement, ce qui induit de grands moments de bonheur.

...en relisant le travail d'EOP46, je me suis dit qu'il s'agissait d'un sujet fort difficile à résumer, car les données sont aussi variables que variées

Merci Robert
C'est simplement essayer de résumer tes précieuses contributions...

Merci à vous deux pour cette synthèse.